梯田是人再造的自然。

它成就于人的智慧和勤劳，比山水本身的壮丽，更加令人振奋。

元阳哈尼梯田更是其中最为波澜壮阔的梯田之一。

哈尼族人世世代代生生不息地在大山中“雕刻”，将不适宜耕种的山地改造为和谐美好的农耕家园，造就了元阳县境内的约17万亩梯田。

梯田的线条便是哈尼族人用年来书写的历史。

哈尼梯田是人文与自然的统一。

森林在上，村寨居中，梯田在下。

森林蓄存水分，汇聚成水流沿着沟渠而下，供人们生活并灌溉梯田，人畜产生的天然肥料也可以随水肥沃土地。

梯田的收获则养育着大山里的居民，田间雾气蒸腾，至森林又重新凝成露水，补充给森林。

健康的生态循环，使这方土地，并无一条河流，却从不缺水。

从建水到元阳可以乘坐到新街镇的客车，然后坐当地人的小巴拼车去往住宿地。大部分人都选择住在多依树景区，方便看第二天的日出，住在箐口的相对较少。

元阳哈尼梯田景区主要包含多依树、老虎嘴、坝达、箐口四个部分。老虎嘴景区自两年前发生塌方之后便再未开放，目前只有多依树和坝达的观景台需要门票。门票三日有效，但每个观景台只能进一次。

12月的元阳较为寒冷，极度潮湿的空气可谓雪上加霜。

旅馆大多数都不设空调，全靠电热毯续命，洗澡和早起都要靠勇气和毅力。有很多人住一晚上就匆匆地离开。

此时方明白，摄影师绝美的图片之后，可能是漫长的忍耐和等待。

元阳景区的内部交通可以选择包车，一辆七座的面包车一天大概-。

不包车也没大家想的那么不方便，路边拦过路的本地云G牌小面包，有空座就可以上，收费视距离3-15元。

有一天我便是这样串联，3元到胜村，5元到老鹰嘴，步行到全福庄观景台后8元到箐口，10元回坝达。坝达看完日出时间较晚，可能不太好找车，如没找到可以让客栈老板联系司机接。我是正好碰到了一个认识的司机，坐的顺风车。

赏梯田的日出、日落都需要运气。

我在多依树的几天，有两天大雾从早晨持续到中午，另两天看到的基本是水墨画，日落则要么看不到，要么因为云很少梯田色彩也很少。

当地的司机说，最美的日出日落一年天中大概也只有两天。

这边的旅游风气其实有些让人不快。

每个在多依树等日出的人恐怕都被卖鸡蛋的小孩缠过，女人念叨着“买个鸡蛋吧”“帮帮孩子吧”，然后小小的孩子来牵你的衣角，不停跟着你，甚至扒着车窗不放。很多人耐不住烦扰最后都买了一两串(10元5个)。这些孩子过早地接触到了金钱并学会示弱博取同情。利用儿童，是不应该的。

普高老寨的观景台景色不错。大部分人都不会来这里，我们也是听客栈老板推荐才知近处便有这样一个观景好去处。

两个小女孩一边玩耍一边沿着水渠、田埂回家。

阿者科哈尼原始村落距多依树4公里。哈尼人独特的土黄色蘑菇房点缀在森林山间，可爱非常。村口有寨神林，哈尼人明白森林对他们生存的重要性，寨神林神圣不可侵犯，即使是儿童玩耍也不会往里闯。

爱春的蓝梯田网上热度很高，我看到的是下午的光景，蓝则蓝矣，并没有太特别。梯田反映天空的色彩，天气晴朗光线合适时，梯田都是蓝的。爱春梯田地势较为平缓，看得到的梯田便不太广阔。

上午有妇女带着两个盛装的小女孩在梯田旁拍照，拍完照向游客要钱。如果想走到梯田中，也是要收费的。

老虎嘴目前不推荐去。官方观景台关闭后，当地的村民自己开辟了一条小路通往峭壁上的一个小平台，并自行收费。

当地妇女穿着传统服饰引路，并像门神一样堵在小路的入口。开始要价10元，后来讲到5元。视野虽然也算广阔，但角度一般，很多梯田没有灌水，便没那么好看。

老鹰嘴是我最喜欢的一处梯田，这个视角和高度刚好，目之所及，既有随山势层层连绵的广阔，又有色块拼贴般斑斓的艳丽。

从老鹰嘴步行1公里，穿过麻栗寨的寨门，可以左转穿梯田走小路到全福庄观景台。但我和朋友走错路了，后来不得不爬上公路继续。

其实在公路修建以前，梯田中的沟渠就是他们的路，从这边的山上下到山坳，再走上另一边的山上村寨，除了要翻山越岭，直线距离倒是近多了。

坝达的观景台上满是长枪短炮，难以找到缝隙。这个角度的梯田的确最为壮观，从米的麻栗寨到米的山巅，遍布着多级梯田，仿似粼粼荡漾的水波。虽然日落不如意，但它的存在本身就足够让人惊叹。（我的相机是定焦）

箐口的梯田比我想象中的要好，尤其是可以沿着梯田一直下到底部，然后穿过一小片树林来到箐口民俗村，这种近距离接触梯田的徒步体验十分有趣。

这片珍贵的世界文化遗产也面临着一些隐患。

根据田野调查，哈尼人耕种的红米产量非常低，每家仅分到的两亩多田地不足以养活一家人。兼且梯田的耕种十分艰苦，无法采用机械化生产，全靠人力上上下下地背负，于是，有选择的年轻人纷纷出去打工或者跑车拉游客。如果观察，会发现田间地头劳作的基本都是老人，以致后继乏人，部分梯田处于荒废的边缘。

希望科技的发展，经济的改善，思想的转变，还有科学合理的旅游开发，能扭转这些不利状况。

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